Как выращивать смородину? Несколько советов от бывалых

Расписывать достоинства и витаминно-минеральный состав смородины не имеет смысла — все их знают. Ни один приусадебный участок не обходится без этого полезного кустарника с черными, красными, белыми ягодами. Поговорим лишь о некоторых приемах агротехники, которые помогут избежать ошибок начинающим садоводам-любителям.

К летнему сезону смородину следует подготовить уже ранней весной. Как только набухнут почки, но ещё не появятся листья, очень полезно устроить кустам горячий душ. Воду нагревают примерно до 65−70 градусов и быстро из лейки обливают кусты. Такая процедура губительно действует на просыпающихся вредителей и очень благоприятна для самой смородины.

Почву под кустами полезно присыпать золой или минеральными удобрениями и слегка взрыхлить. Сверху настелить толстый слой мульчи из перепревшей органики, которая в течение всего сезона будет служить не только подкормкой, но и щитом от вредителей, зимовавших в почве, не даст прорастать сорнякам и сохранит корни от пересыхания в жаркую погоду. Смородина является очень влаголюбивым растением, поэтому в засуху её необходимо обильно поливать — 2−3 ведра воды на взрослый куст. Это особенно важно в первую половину сезона — до середины лета.

Для постоянного омоложения кустов и стимуляции хорошего плодоношения ежегодно вырезают 3−5-летние побеги у черной смородины и 6−7-летние у красной и белой. Спиливают их у самого основания, стараясь не оставлять пенька. При такой регулярной обрезке ягоды вырастают крупнее, а куст меньше болеет, так как крона прорежена и избавлена от старых веток с затаившимися на них личинками и возбудителями заболеваний. Кстати, опрыскивание кустов химическими препаратами против вредителей можно проводить только до распускания цветков.

Обрезку кустов можно производить как ранней весной, так и летом после плодоношения, или осенью после опадения листьев. Летняя обрезка, на мой взгляд, предпочтительнее, потому что позволяет не только собрать дополнительный урожай с намеченных для удаления веток, но и за оставшееся время вырастить крепкую поросль для будущего урожая. Поэтому после сбора ягод и обрезки смородину хорошенько подкармливают раствором органических или минеральных удобрений.

У приобретенных весной саженцев первые цветки лучше выщипать, чтобы растение не тратило силы на плодоношение. В яму при посадке куста хорошо добавлять древесную золу (1−2 литровые банки), перепревший навоз. А вообще молодые саженцы можно пересаживать в конце лета, это даже лучше, чем осенью или весной. До зимы они успевают отлично приняться и весной уже без адаптации сразу же активно трогаются в рост. Расстояние между кустами черной смородины оставляют 1,5 м, между красной и белой — 1 м.

Черенкование — один из самых легких способов размножения смородины. Черенки можно заготавливать в течение всего сезона вегетации, главное, чтобы они были достаточно зрелыми — диаметром не менее 0,8 см. Черенки с 5−7 почками нарезают из средней части вырезаемых лишних молодых побегов. Можно укоренять их в воде, начиная с февраля. Тогда к маю уже будут готовые к высадке в грунт саженцы с корнями. Можно сразу сажать черенки в рыхлую влажную почву, вдавливая вглубь под углом 45 градусов, сверху желательно прикрыть пленкой или банками. При осеннем черенковании грядочку на зиму хорошенько укрывают перепревшим компостом и еловыми лапками.

Есть один интересный момент в разведении смородины черенками. Черенки следует сажать только на солнечном месте, несмотря на то, что в полутени они легче укореняются. Саженцы, выращенные в тени, в последующем дают гораздо меньше ягод, которые к тому же будут и кисловатые на вкус. Это правило срабатывает неизменно, даже если потом подросшую смородину пересадить на самое солнечное место.

Во всяком случае, так утверждают старые опытные садоводы. Думаю, к их советам нужно прислушаться… ]